Замена ремня ГРМ и роликов без снятия радиатора на RB20(25)DE
Замена ремня ГРМ на RB20(25)DE NEO своими силами — вполне реальное мероприятие! Читаем и смотрим мега-отчет лавровода Perdoproffi (далее следует авторский текст и фото):
Привет всем!
Небольшое предисловие перед началом повествования....
Итак, меня зовут Маров Алексей, я живу в г. Костроме, мне 30 лет, на данный момент в городе находится только два Ниссан Лаурель Медалист 2002 года, як близнецы. Имея за плечами 5 лет технического института (Инженер-механик сельскохозяйственного производства, О!!! мля!), а также порядка 4-х лет «полноценной баранки», работал водилой, руки «приколочены» и «заточены», так как нужно, резонно предположил: «А чем я нах, хуже тех сервисменов, повсеместно расплодившихся в наших городах, чтобы платить им бешеные бабки за элементарную работу?». Проведите в своем городе интересную работу следующего плана: звонишь в любой сервис, начиная от «Ара-сервис», «Гараж-сервис», заканчивая самыми респектабельными сервисами (Автосервис «Ко...та» г. Кострома). Все просто, бьют себя в грудь кулаком, кидая распальцовку: СДЕЛАЕМ!!! На самый элементарный вопрос: «А Вы хоть раз в жизни видели этот движок?», тут же получаешь резонный ответ: «Ну понимаешь.....» и тут ценник взлетает раза в полтора, примерно, разброс таков: от 3500 до 7200 рупиев, причем как обычно гарантии ни какой. Пораскинув мозгами, решил: «Хочешь, чтобы было хорошо — СДЕЛАЙ ЭТО САМ!!!»
Предварительно заказав запчасти в Экзист, решил начать разборки с Нисаном: или Я или ОН?
- как обычно, огромное спасибо компании Экзист за задержку (10 дней) в поставке запчастей.
- на капот не смотрите, шильдик лежит дома.
- просто о@уев сколько он стоит, мну такая жаба задушила, да даже не жаба, просто не прощу себе если его стырят, снял его, цепляю только по праздникам!!!
- огромное спасибо моему другу Гоше, который предоставил свой гараж для проведения ремонта Лауреля.
- тем кто читает эту рекомендацию и в первые подумывает сделать обслугу своему Лавру сам или не сам, рекомендация: СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЕ РАСХОДНИКИ В РУКИ, ПОТОМ РАЗБИРАЙТЕ ЛАВРА!!!
Ну, вот и настал тот день, когда пришло время провести экзекуцию над моим Лаврентием... Воскресенье, отличный день для восстановления работоспособности наших машин.
Утро выдалось прохладным... Ну, не то что бы прохладным, + 10 для сибирских морозов — это курорт, а для нас, после жаркого лета, как-то «не катит».
Заводим....
Стандартно, как обычно: «последний взгляд на не изговненный ацкими руками двиг яповского производства...»
Есть ауительная мысль — пересаживаемси на такой транспурт, и ни каких тебе нефтяных королей и проблем с запчастями...
Итак, начнем... (кстати ненавижу передачу про повариху в воскресенье на ВТН и рекламу про «гаспачо» буду писать как рекомендацию «тебе» типа просто давая дельные советы при ремонте).
- Снимай верхний пластиковый щиток и патрубок воздухозаборника, не бойся сломать две.. пластмассовые клипсы, производство ГАЗ без проблем обеспечит ими, надо брать те которые по толще.
Далее по порядку:
- Откручивай два самореза крепления диффузора (это пластиковый чехол на радиаторе).
- Откручивай четыре гайки, крепления муфты вентилятора к помпе, перед снятием,кернил(метил) ее изначальное положение. Снимай его с валика помпы, стягивая ее вперед.
- Откручивай два крепления радиатора к рамке (сверху), снимай их.
- Аккуратно «отсасывай» (вот блин слово-то какое придумали...) через заливную горловину радиатора антифриз шприцом!!!, оголяя вертикальные трубки, их видно через горловину, аккуратно приподнимай радиатор, вместе с диффузором и вентилятором, с левой стороны, где верхний патрубок, и далее удаляй остатки антифриза шприцом из радиатора.
- Снимай аккумулятор, он тебе будет мешать.
- Ставь подходящую емкость (типа обрезок бутыли из под незамерзашки) под патрубок, разжимай хомут пассатижами, сдвигай его на патрубок, снимай патрубок и сразу загибай его за трубку (на фото все видно), вытечет буквально 50 грамм драгоценной жидкости.
- Теперь ни что тебе не мешает аккуратно вытащить кверху диффузор и вентилятор в сборе с муфтой. Внизу, к диффузору, прикреплена в клипсе трубка, идущая от радиатора к автомату.
- Аккуратно поднимай радиатор за правую сторону, сливая мешающий нам лишний уровень антифриза во все ту же емкость.
- Теперь самое главное: изначально была поставлена задача: замена ремня ГРМ без снятия радиатора. Для того чтобы не «зафоршмачить» радиатор возьми фанерку 3-х слоечку и поставь ее перед радиатором, профессионально закрепляя ее щеткой-сметкой (на фото все видно). Скажу главное: если ремонтируешься в чужом гараже, чтобы не наваляли излишних «люлей» или изначально запасись фанерочкой или вторе — будь готов купить водочки, что бы загладить свою вину из-за поломанной фанерочки, я выбрал второе. Круто повезло- реально фанерочка нужного размера была просто найдена в чужом гараже. Один хороший «хрясь» об колено и фанерочка на месте, а радиатор пилять столь тоненький, без слез не взглянешь, не рискуй — ПОСТАВЬ ФАНЕРОЧКУ!!!
- Снимай датчик зажигания (датчик положения распредвала) открутив три болта. Я так понимаю это датчик, который показывает угловое положение рапредвалов и непосредственно коленвала, посылая сигнал о положении в «мозг» для обработки его, дабы в нужный момент послать ток на катушки для воспроизводства искры и на форсунки для впрыска топлива в нужный момент (короче очень важная штука). Перед снятием намечай его изначальное положение всеми доступными методами и рисками.
- Откручивай четыре болта и снимай верхний пластиковый чехол, вот он мля, РЕМЕНЬ ГРМ, 100 тыков, а выглядит как новый!!! Что бы тебя ни накрыло тяжелой мыслью: «А на ха я это все затеял?», посмотри внимательно на ремень: при ближайшем рассмотрении на перегибе ты увидишь мелкие трещинки, фотоаппарат этого не зацепит, глаз все увидит!!! И еще, у капиталистов всякий ресурс детали четко высчитан: положено поменять на 100 000 км, значит поменяй, просто прими это как должное, а не хочешь принимать- купи себе «девятку» там обрыв ремня ни какими последствиями не грозит, а у нас на RB, все серьезно: обрыв ремня — пиsеz движку!!!!, понял?
- Ослабляй по-очереди натяжник ремня компрессора кондея, насоса гидроусилителя, генератора и помпы, снимай приводные ремни. Не претендуя на профессионала, очистил все ремни следующим образом, вывернул на электронаждаке и аккуратно очистил от всякого кремния въевшегося в канавки с помощью отвертки и щетки. Блески, это въевшиеся камни! Не бойся перепутать направление вращения, у «них», как правило, все приводные ремни на всех машинах и механизмах либо обозначено направление вращения стрелками, либо надписи на ремнях расположены к тебе «лицом» для удобного считывания информации с приводного ремня, типа какого размера, типа и т. д.
- Между делом: очень понравилось техническая пунктуальность Японцев:
- во-первых, все болты и гайки 10,12,14, 17 (прикол — на 13 (!) ни болтов, ни гаек, ни попалось).
- во-вторых, болт нижнего крепления генератора, обрати внимание на гайку — она с лепестком, так как ее не возможно придержать ключом, а ее держать и не надо, лепесток на гайке сам зацепляется. Просто оторопь берет за наш Российский автопром, как только руки не отсохли, у наших конструкторов создавая его, попробуй снять генератор на «тазе»!
- ну и в-третьих, любой болтик только «стронь» ключиком, дальше просто пальчиками откручивается!
- Да, кстати, я описываю все действия, стоя перед машиной лицом к движку.
- Далее заряжай ключ с головкой на 27 на болт шкива, а длинный вороток между защитой и лонжероном. Я думаю, что такой способ установки воротка исключит всякую возможность обратной отдачи в случаи, если болт шкива закис и с первого рывка не открутится. Устанавливай аккумулятор, и просто говори: «Ну или х@й пополам или пиza в дребезги!!!». На две секунды запускай стартер, один щелчок!!! и все болт откручен, убирай ключ и просто откручивай болт рукой.
- Для лучшей откручиваемости регулярно пользовался WD-шкой.
- Ну, вот добрался ты до шкива, стучать по нему с верху нельзя, там канавки, очень тоненькие, интересно найти то место где все-таки можно нему подобраться. Как раз во время пришел хозяин гаража — Гоша, человек с которым я просидел 5 лет в универе за одной партой, он копал картошку на участке у маман, и зайдя задал один короткий и емкий вопрос: «А на уя ты сломал мою фанерку?» Ну и как обычно, осознав важность применения фанерки, блин мозги механика работают, понял, лучше давай я наточу тебе ножичек, сбегаю за водочкой-колбасочкой, и победим мы этот шкиф, легко и непринужденно. Сейчас внизу будут фотки как заряжать отвертку, как стучать по шкиву, точить ножичек и какие повреждения последуют после снятия шкива. Четкие пояснения также присутствуют.
Ага, погнул шайбочку, раздолбай…
Т. к. местный производитель не проплатил рекламу водки , zуко!, прячем квадратиком!
- Немного поясню по ходу «тела»: Не обязательно пользоваться тем способом, который предложил я, это как бы ремонт в «полевых условиях» с применением «подручных средств». У кого есть такая возможность конечно лучше использовать универсальные съемники типа «захват в три-четыре зацепа предварительно закрутив открученный болт на 2/3 обратно. Не надо изобретать «велосипед» с кронштейном от генератора, который ты потом погнешь и либо купишь, потратив бабло, либо будешь править кувалдой. Вот реальный способ, как сделал я: зарядил монтажку, изогнутым кончиком во внутрь шкива, наискосочек вперед вертикально, и наипнул тяжелым молоточком в торец сверху по монтажке (тем самым просто «стронул» шкив с места). Далее, как показано выше на фото вдвоем, один подкувыривает шкив отверткой за прилив, другой через поленце стучит по шкиву. Пару раз врезал в торец поленца, поверни шкив на одну треть, еще пару разков по поленцу задал, не забывая аккуратно потягивать отверткой шкив с коленвала. Так аккуратно стукая и поворачивая, набрав ВЕЛИКОГО ТЕРПЕНИЯ!!! ты его снимешь за 3 мин. 57 сек. Вот! (Будешь останавливаться на перекуры, добавь еще 5 минут!).
- Очень внимательно посмотри на фотографию, где моя волосатая рука снимает изогнутую шайбочку!!! Видишь черную стрелочку — это и есть язычок пружинки натяжного ролика цепляющийся за шпильку. Как-то этот момент из повествования у Новосибирских орлов из RB Club упущен. Итак, важно, как же все-таки натягивается ремень ГРМ? Все очень просто: открутив гайку на натяжном ролике, помеченную синей краской, ты увидишь, как взведенная пружина будет стремиться повернуть эксцентрик ролика против часовой стрелки, тем самым, натянув ремень. Берем шестигранник на 4 и «воткнув» его в торец ролика-эксценрика поворачиваем эксцентрик по часовой стрелке до минимальной натяжки ремня (минимального расстояния между гайкой и ремнем справа от нее). Придерживая шестигранником эксцентрик в положении минимальной натяжки, притягиваем его немного гайкой. Ну, вот пока и все готово для дальнейших машипуляций. Ну а это собственно я, на разобранной движке, расслабляюсь, отдыхаю от черезмерных возлияний, ремонт слегка затормозилси, спасибо Экзист не подогнали вовремя запчасти, на будущее всем: сначала получите запчасти, потом разбирайте. Итак, ждем ремень ГРМ, остальное все пришло....
- Необходимый инструмент для выполнения данных работ по обслуге двига (почему-то забыл положить набор шестигранников — он тоже понадобиться):
- Итак, дождался: наконец-то пришли долгожданные расходники, вот они — ремень, ролик натяжной, ролик обводной, топливный фильтр:
- Внимание: я думаю, будет не лишним взять жирный маркер и наметить исходные положения распредвалов и коленвала, так, на всякий случай. Это защитит тебя в последующем от всяких советчиков, объявившихся на нашем сайте и предлагающим при надевании ремня делать правую ветку прямой (бля чуть ниже я этим советчикам руки поотрываю за рукоблудство на клавиатуре), а также от случайного проворота какого нить вала.
Типа таким образом намечай наш главный распредвал.
Намечай положение коленвала...
Немножко не видно, но там на передней крышке также имеется метка от синего маркера.
- Ну а теперь, я что-то не понял, как этот человек, живущий на сайте под ником «Вася», рулит Nissan Laurel Medalist RB20E HC33 1989 года, http://www.nissan-laurel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=822&MID=16891#message16891, умудрился поставить ремень с прямой правой веткой? Одно из двух: или на его двиге нет обводного ролика, или ентот человек, ни разу не видел этот двиг RB 20 DE в разобранном состоянии. Смотри внимательно на фото выше: если все разобрать, снять ролики и ремень и сделать правую ветку ремня прямой, то ремень на шестерне коленвала перекинется на один зуб!!!, (проверено мной лично), а после того как ты начнешь заводить правый обводной ролик, коленвал, под действием натяжения ремня, повернется еще немного против часовой стрелке (ну это уже в теории, чисто логически). Итого что ты будешь иметь в конечном итоге- просто нах сбившееся соотношение угловых вращений между коленвалом и распредвалами!!!
Просто мазофакер хотел сказать, что он издалека видел или где-то прочитал про простой движок с одним распредвалом и без обводного ролика (он на схеме с верху слева) и одним натяжным роликом (слева). Тут да, правая ветка должна быть в натяжку прямой, т. к. ремень накидывается с верху и обводится по часовой стрелке по ходу вращения коленвала и распредвала. У тебя же движок благородный, имеет два распредвала и обводной ролик, по схеме, что с права, ты видишь, что правую ветку делать прямой недопустимо!!!
- Итак, как же быть, поменять и не сбить метки? Все очень просто (смотри на две предыдущие фото), я сделал так: сдвинул немного ремень на распредвалах во внутрь к двигу, обнажив зубья распредвалов, тоже сделал и на роликах. На коленвале зубчатую шестерню наоборот «пригласил» немного вперед (она легко двигается на шпонке), также при этом обнажились зубья (на двух фото с верху это все видно), я надеюсь ты не пропустил выше тот момент, когда я рассказывал что надо ослабить ремень, поворотом эксцентрика, на фото видно, как должен стоять левый ролик. А теперь фокус-покус — ты просто берешь новый ремень и надеваешь его в притык-торец к старому ремню на распредвалы, ролик обводной, коленвал и ролик натяжной. (Блин забыл фото сделать, как это выглядит, ну наверно понял). Теперь бери маркер и намечай, как у тебя стоит ремень на всех трех валах, делай метки на новом ремне и шестерне. Все готово, сдергивай новый ремень и разбирай дальше: снимай обводной ролик тот, что с права, далее снимай натяжной ролик, ну и ремень сам сваливается. Ну, выглядит это все совсем не страшно, примерно так:
Пружину с натяжного ролика перекидывай на новый ролик и далее просто устанавливаем его обратно, при этом взводим пружину по средством хитрых манипуляций и слов «какого хрена», однако ни чего сложного нет: шестигранничком поворачиваешь эксцентрик против часовой стрелки, цепляешь хвостик за шпильку и поворачиваешь эксцентрик по часовой стрелке до все того-же положения минимальной натяжки. Притягиваешь эксцентрик гайкой.
- Далее бери новый ремень и накидывай его на зубчатые валы, при чем проверяй, чтобы все метки сделанные маркером на новом ремне совпадали с метками на валах. Да, обрати внимание что на ремне есть стрелки указывающие его направление вращения. Далее заводи обводной ролик, правая ветка слабая!!! и устанавливай его на место. Осмотри внимательно: все ли валы находятся на своих местах, типа метки совпадают намеченные маркером ранее. После сборки все выглядит вот так:
- По каким только форумам я не лазал, но так и не нашел разумного объяснения принципа натяжки ремня, допер сам. Итак, пружина ролика уже взведена при его установке и теперь тебе просто надо ослабить гайку эксцентрика ролика, накинуть шкив на вал на шпонку и проворачивать коленвал руками за шкиф по часовой стрелке. Увидишь как эксцентрик сам провернется натянув шкив. Далее бери изогнутый буквой «Г» шестиграничек, вроде на 4 мм и заряжай его в торец натяжного ролика длинным кончиком и чуть-чуть проверни эксцентрик натяжного ролика против часовой стрелки (сколько проворачивать дело сугубо личное, я провернул градусов на 10, основывайтесь на предварительной натяжке старого ремня), придерживая шестигранником, затяни гайку.
- Ну вот, пожалуй, и все, ставим на место внимательно по порядку: погнутую шайбочу, пластиковый нижний чехол, шкив. Затяжка шкива производи следующим способом: заряди все тот же вороток с головкой на болт, так чтобы правая сторона воротка была поднята к верху. Теперь на вороток наставь все тоже поленце и «вдарь» тяжелым молоточком по поленцу. Пару раз перезаряди ключ на закрутку и снова «вдарь» по поленцу. Все, болт на 100 % закручен.
- Ну а теперь попутно меняй топливный фильтр, т. к. от достаточно длительного стояния давление в топливной системе понизилось. Шланги снимаем: сначала нижний, смотри, как из старого фильтра вытекает всякая «кака», тут же в нижний шланг внедри новый фильтр, пока сдергиваешь старый, новый, за счет остаточного давления в системе, наполниться. Ну и подсоединяй верхний шланг и крепи фильтр.
- Далее я сделал так, поставил аккумулятор и просто покрутил стартером движок, попросив дружка послушать, не стукает ли чего где-нить в движке. Все отлично крутится, ремень натянут хорошо.
- Ставим все ремни на место, натягиваем их, не забываем все прикручивать, вспоминай что я писал выше — все ремни должны находится в таком положении чтобы надписи на них читались прямо, а не к верху ногами.
- Итак, ставим верхний чехол: наживи его на все болты, не до конца притягивая, затем установи, согласно намеченных меток, датчик положения распредвала, также не до конца его притягивая. При установке датчика, обрати внимание, что на приводном валу датчика есть бобышка с пазом, паз слегка смещен от центра в одну сторону, это значит, что ты его поставишь только в одном положении!!! Теперь возьмись двумя руками за щиток и пошевели его для того чтобы он «нашел» свое «родное» место, чуть притяни, совмести датчик с метками и все аккуратно затяни. Не забудь подсоединьть разъем идущий к датчику.
- Ставь вентилятор помпы вместе с диффузором, верхний патрубок и заливай наш аккуратно с экономленный антифриз. Не забываем, везде повсеместно сделаны всевозможные клипсы, чтобы трубки и шланчики не болтались просто так, защелкиваем их. Ставим на место заборник воздухоочистителя, и верхний пластиковый щиток. Внимание!!! Поворачивай ключ и терпеливо жди пока все реле не отсчелкают, моторчик бензонасоса не успокоиться, пока все не затихнет............. МОТОР!!!! и........ работает как часы. Все!
Расходы связанные с заменой (таблица из личного кабинета Экзист):
Дата заказа | Номер заказа | Фирма | Код | Описание | Кол-во | Цена | Дата изм. | Состояние |
29.08.2008 | KT 0002751 | Nissan | 13028-20PXE | Ремень ГРМ | 1 | 889,58 | 02.09.2008 | Снято |
29.08.2008 | KT 0002751 | Nissan | 13070-5L300 | Ролик ремня ГРМ | 1 | 1691,67 | 13.09.2008 | Выдано |
29.08.2008 | KT 0002751 | Nissan | 13074-58S00 | Ролик ремня ГРМ | 1 | 1422,11 | 13.09.2008 | Выдано |
29.08.2008 | KT 0002751 | Nissan | 15208-70J00 | Фильтр масляный | 1 | 221,51 | 13.09.2008 | Выдано |
29.08.2008 | KT 0002751 | Nissan | AY505-NS001 | Фильтр топливный | 1 | 521,41 | 13.09.2008 | Выдано |
03.09.2008 | KTa8516335 | Nissan | 13028-20PXE | Ремень ГРМ | 1 | 617,23 | 13.09.2008 | Выдано |
Итого: 4473 руб. 93 коп.
Сильно горючие жидкости и не совсем горючие на усмотрение.
З. ы. Все-таки отличные ребята в Экзист, не знал где потерял зонтик, приезжаю к ним за фильтром масляным- смотрю, лежит, не заиграли зонтичек, отдали без вопросов!
Всем удачи, не бойтесь дерзайте, будут вопросы -пишите в личку, постараюсь ответить всем!
С Уважением Lavrik_novi4ok (Маров Алексей)
|
|